怎样在夜间拍摄效果更好

一、不要盲目调高感光度
虽说近年DC的感光度发展神速，但不同牌子DC的感光度控制水平良莠不齐，大多数相机标榜的高ISO的实用性其实很低，特别面对夜景拍摄噪点水平会比白天同ISO下明显很多。所以过高的ISO会使拍摄画质下降难以接受，一般推荐使用ISO 200-800便可胜任大多数拍摄夜景环境，并且在一定程度上保留了可接受的画质。
二、用好你的闪光灯
外出拍摄，相机要讲究长时间的续航，经常使用闪光灯会较为耗电，并且闪光灯拍摄的画面一般色温较为生硬，很容易失去了灯饰的味道。一般拍摄人像或较近距离无光照物体时适宜使用闪光灯，其他情况下就要收好自己的闪光灯了。
三、使用各种新型防抖提高拍摄成功率
近年数码相机中比较热吹的防抖功能对于拍摄夜景带来不少帮助。利用如三星的DIS电子防抖或者光学防抖技术一般可以使手持快门最低控制在1/4秒附近。如果你的相机具备防抖功能那么记得要打开了。值得注意的是一般的电子防抖是以牺牲画质为前提的提高感光度行为，所以在实际使用中需要加倍注意，倘若画质不行时还是放弃使用为妙。
四、负曝光补偿提高快门速度
应用“白加黑减”原理，在拍摄黑夜的灯饰时需要适当使用负曝光补偿，这样得到的画面曝光比较准确，更重要的是同时会提高了相应级数的快门速度，拍摄成功率自然提高了。
五、合理使用慢速闪光同步
不少人打开闪光灯拍摄人像，但出来的效果往往只是人物照亮了，后面的背景却黑黑一团。这是因为普通闪光灯模式拍摄，相机的快门往往比较高，并且小小闪光灯的指数并不高不能照亮较远的背景。所以一般DC都提供了慢速闪光同步功能（该闪光指示一般以“S+ 闪光图标”来标识），打开慢速闪光同步功能后，相机在闪光模式下依然使用较为低速的快门（一般在1/30秒左右），前景人物利用闪光灯照明，后面背景使用现场光照明来得到平衡的画面。不过，手抖的用户倘若在慢速快们下还是会抖，建议靠近背景用一般闪光模式拍摄成功率会高一点，不过照片背景的细节较难照顾到。
六、别把人眼拍成兔子眼了
人在光线不足的环境里，瞳孔会放大。闪光灯光线从眼球玻璃体折射回来，就形成一个红点。防红眼闪光功能利用多次闪光，使人瞳孔先缩小再拍照，就不会出现红点。在黑夜里拍摄人物时记得打开防红眼闪光，并且要让相机闪完最后一次闪光才移离拍摄。不过总会遇到偶然的情况忘记了使用，这时利用防红眼软件后期处理也可以得到比较好的效果。当然，一般夜景采用普通闪光即可，因为防红眼闪光的频闪较为耗电。
七、找个固定点充当脚架
在花灯现场，不少摄影发烧友会带上脚架拍摄。但笨重的设备会给游玩带来不少负担。这时可以利用周围可以支撑相机的物体充当脚架使用，什么高画质、低ISO、小光圈星芒同样可以实现了。
八、及时调整自动白平衡的出错
花灯一般里头都是白炽灯做光源，与日光不同的是不同型号相机的自动白平衡对于白炽灯的白平衡反应不尽相同，加上也有混合光源的灯饰，所以会出现白平衡不准的情况。当遇到这种情况时需要手动调节白平衡到适合档，如果要求更为准确的就需要做手动白平衡校正了。所以拍摄夜景穿件白衣服去也不失为一个好方法。