写一段文字表达自己“旅游”时的真实感受(写去什么地方都行)

游大昭寺 早起后，在一楼吃了点早餐。然后站在宾馆的门口等待导游。拉萨与内地有大约两小时的时差。所以，早晨八点多，相当于内地的六点多，此时太阳的身影还看不到，天空中的光线很柔和，颇有点晨光曦微的味道。8:45分，导游小赵，带着旅行社的大巴车准时赶到。按照昨天的通知，我知道，今天的行程是参观大昭寺和布达拉宫。 大昭寺位于拉萨老城区的中心，从宾馆出来，大约只有十几分钟的车程。来西藏前，我曾对西藏的地理文化、风土人情、藏传佛教等知识一番恶补。此时坐在车上，脑海中便马上浮现出大昭寺的林林总总。我知道，大昭寺是藏传佛教中等级最高的寺院。它本是松赞干布为迎娶尼泊尔的尺尊公主所建。公元643年，文成公主入藏时，带来了唐皇所赐作为陪嫁的一尊12岁释迦牟尼等身像。相传这是按照释迦牟尼本人塑造的，并且由他亲自开光。后来，佛像被移至大昭寺。慢慢地，经历代增拓才有了今天的规模。大昭寺殿高四层，融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。同时，它在藏传佛教中也拥有至高无上的地位，在西藏素有 “圣地”之称，许多重大的政治、宗教活动都在这里进行。达赖和班禅活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来就在大昭寺进行。至今我都很庆幸，我是上午去大昭寺的。大昭寺的上午，是朝佛的时间，对藏民免费开放。下午的大昭寺，则充斥着旅行社各色的三角小旗。佛像，统统被铁链子隔开。蓝天白云下的大昭寺，神圣与世俗就这样奇幻地交织在那里。远远地在停车场下了车，我们便随着熙熙攘攘的朝佛的人流向大昭寺走去，象他们一样行走在红尘与寺庙之间。首先映入我眼帘的是沿着八廓街转经的人流。他们心无旁骛地或摇着转经筒或手持念珠或三步一个长头，不知疲倦地一圈又一圈地转着，其中不乏满目沧桑的老人。虽然他们脸上的皱纹如老树皮一样纵横交错，衣衫破旧尘垢满面，生命的活力似已被苦难耗尽，可脸上的笑容却依然单纯，美丽，透着坚毅、倔强和安详。如果不是信仰，他们不必忍受这途跋涉的苦难吧，也许此刻，他们正在家乡含饴弄孙颐养天年吧。只是，没有如果，事实就是如此，这就是西藏，一个如我这种门外人无法理解却须仰望的世界。站在大昭寺正门前广场的一角，远远地就能看到寺庙门前高高的经幡柱，飘荡的五彩经幡仿佛传诵着阵阵法号；巨大的香炉中，青烟袅袅升腾，淡淡的酥油灯的香味弥散开来；金壁辉煌的寺庙金顶，在初升的太阳下闪着光芒；一大群鸽子从广场上耸立了一千多年的唐蕃会盟碑上飞过——这样的画面让人由衷地生出庄重肃穆又心神宁静安详的感觉。此时你若凝神，我相信，你的心，一定会忍不住地一颤！——面前的广场上，俨然一片磕长头的海洋！不管是满脸沧桑的老阿妈，精干的小伙儿，还是怀抱孩子的年轻妈妈，亦或是漂亮的姑娘，在这里，都有一个同样的身份:信徒。每个信徒，自寻一小块空地，在身前放下木板，脱下鞋子，立在板头，双手合十，举过头顶，然后依次在眉心、胸口合十，再下跪，前倾，俯身，全身紧贴地面，双手从体侧伸出去，沿肩宽向上伸直，直到五体投地，用额头叩问大地，然后站起。如此重复。他们的脸上遍布深深浅浅的皱纹，那是岁月和山川所共同刻下的沧桑年轮。他们的额头上，因顶礼膜拜而摩擦出厚厚的茧子，那是他们用身体丈量大地所留下的踪迹。他们面朝寺内的释迦牟尼金身塑像，用一种仰视的目光一遍一遍地跪倒与起身，眼里满是敬重和专注。他们把自己的身体和灵魂小心翼翼地放到佛龛之上，诚惶诚恐地接受大神小神们的洗礼与赐福。经历了千年沧桑、被数百万虔诚的灵魂叩拜过的石板光洁似镜，一尘不染，有些地方甚至出现了深深的凹痕。导游告诉我们:到圣城拉萨到大昭寺是每个信徒一生的夙愿。曾在一本书上看到这样的叙述:“在茫茫西藏高原的朝圣途中，留下了无数死在半路的朝圣者。倒下的人，会被同伴带上他的一颗牙齿继续前进，在抵达终点后把它嵌在大昭寺的一根柱子上，代表他完成了此次朝圣。”对他们而言，把自己的一切哪怕是生命都献给了雪山之神，似乎只为了这一刻的庄严肃穆、五体投地。来到这里，不管你是否有宗教信仰，你都会感悟到藏传佛教的神奇力量。这里，散发着信仰超凡脱俗的圣洁；这里，谱写着生死轮回的生命乐章。站在他们身边，我没有按下相机的快门。此时，我觉得任何的语言和动作都显得多余和苍白，只觉得心底深处变得柔软起来。忽然明白，仅靠阳光和空气，并不能使这块高地不朽——还需要信仰。 当我们在滚滚红尘中执着地追逐着时尚的脚步的时候，在这里，信仰，成了最永恒的时尚。无论遇到什么样的苦难，信仰，总像是高山上的雪莲花，在信徒的心里盛开。在神鹰和雪山的故乡，一切都是渺小的，唯有信仰的力量鲜活地存在着，穿过时间和空间，永恒地诠释着生命最本质的意义。于是不禁双手合十，静默冥思。回想半世生涯，追求过、执着过、幸福过、失落过、无助过、后悔过……此时，所有的浮世繁华、纷杂纠结、未了尘缘都不复存在，周围似乎变得安静如水。这些虔诚的信徒，他们以最纯朴的方式，换得我内心浑浊沉淀后的清澈和尘埃落定后的淡定，让我的生命在一瞬间有了超脱尘世的飘逸。此后的参观，只是随着摩肩接踵的人流机械地一步步向前。大殿内，游人与信徒分别排成两列，寺中专设了喇嘛们指挥交通。看不到头尾的进香队伍在大殿里弯来绕去，人人排得前心贴后背，但没有一个人拥挤，没有一个人急躁，全都目光平和神态安详地边走边念诵经文。游人们则四处张望，偶尔交头接耳，小声谈论。目之所及，大昭寺的神秘、奢华让人感到震撼和惊叹。寺内的每一尊佛像都用纯金打造，佛像的服饰上镶满了琳琅满目的天珠、绿松石、红珊瑚等各种珍贵宝石。供奉着释迦牟尼12岁等身像的觉康殿，是大昭寺的主体，也是大昭寺的精华所在。参观的人太多，我无法走到佛像前去叩首参拜，只能远远地双手合十，表达心中的敬仰。 佛祖前供的长明灯，全都是纯金的，其他的灯都是普通藏民捐的，并在逐年增加。主殿前有很多石制的巨大的酥油灯，这些灯主要用于朝圣的人添加自己带来的酥油的。在这里你可以看到无数的藏民在添加酥油和自愿捐款。据说，不少藏民收入的80%都用来购买酥油和藏香敬佛，这也许是西藏神奇的又一个典型的写照。据说，每熄灭一盏酥油灯，代表一个生命的消逝；每点燃一盏酥油灯，代表一个灵魂的重生。虔诚的人们把里面即将熄灭的酥油灯续上，日复一日，年复一年。璀灿的酥油佛灯，闪烁着人们太多的祈福与虔诚，记载着朝圣者永不止息的足迹，也留下了千年岁月的永恒。从庭院出来，可通过楼梯到金顶。这里是一个平台。在平台上可以俯视大昭寺广场以及远眺布达拉宫。灿烂的阳光下，大昭寺巨大的金顶如神鸟展开金翅，光彩夺目，使这座千年古寺更显得格外神奇壮观。一个多小时后，我参观完内殿，重新站在大昭寺门前的广场上，不由感慨万千。这座千年古寺，经历了千年的风雨；千年的历史，流传了千年的故事；千年的香火，延续了千年的神圣。一座释迦牟尼佛使千万人为之顶礼膜拜，让人不能不为佛的法理无边而感到震撼和惊叹！坐在车窗旁，看着大昭寺渐行渐远的身影，心中忽然充盈了满满的感动与几丝憧憬，似乎自己也将成为这千千万万朝圣者中的一员，虔诚地融合在这一片生命的纯色中，不愿离去。