哪里有摄影基础知识汇总

我这里有。 摄影基础知识汇总1.光圈快门及其相互关系光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。 举例来说，光线好比水流，镜头相当于一个可以控制水流方向和流量有水闸的的洞。光圈是洞的大小，快门是开闸的时间。 开闸时间一定时，洞越小，流入的水量就越少，反之就越多。当快门速度一定时，光圈合适（例如 f5.6，曝光正常，光圈太大例如 f2.8，曝光过度，照片（冲洗后的正片，不是底片）就白花花一片，没有层次，甚至白纸一张；光圈太小例如f11，曝光不足，照片黑糊糊的，损失低光部位层次甚至没有影像。 洞的大小一定时，开闸时间越长，流入的水量就越多，反之就越少。故当光圈一定时，快门速度合适例如 1/250 秒，曝光正常，快门越满例如 1/60 秒，曝光时间越长，曝光过度，快门速度越快例如 1/1000 秒，曝光不足。 需要注意的时，虽然光圈和快门都能控制曝光量，其作用并不是等价的。光圈越小，光的走向越集中，到达胶卷（或CCD成像时，越容易清晰成像，（当然，光圈过小时，会出现衍射，反而模糊）景深越大，反之越小。所以，当需要精确控制景深时，可以先确认光圈大小，再决定快门速度。当拍摄运动的物体时，如果快门开启时间太长，运动的物体在底片（或CCD的不同部位成像拍出来的照片当然不清晰，反之，当快门速度很快时，动体在胶卷上的成像还没有明显移动，曝光过程已经完成，照片就清晰，也就是把动体凝固在了画面上，所以当拍摄动体时，可选择尽量快的快门速度，然后调节光圈，正确曝光。当然，如果你想让动体在照片上留下运动轨迹，加强动感，可以选择比较慢的快门速度。 尤其重要的是闪光摄影，恰当选择快门和光圈，可以很好地控制闪光和其他光线的光比。由于现在广泛使用的电子闪光灯的闪光时间非常短，只有大约万分之一秒，所以，当快门速度与之同步所谓同步，就是使闪光的时间落在快门完全开启后，关掉前的时间段内否则，闪光时快门还没有完全打开，或已在关掉，闪光就没有意义了，甚至在底片的一部分上曝光，拍摄失败以后，再延长曝光时间也没有效果了。所以，闪光灯的作用效果要靠光圈来控制，连续环境光（如夜景中的其他灯光）的作用要靠快门来控制，恰当选择曝光组合，可以创造完美的艺术效果。 2.给初级拍摄者的十条好建议给初级拍摄者的十条好建议 1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”（好像使它们伸长了）。树叉通常是始作俑者。看看两幅图像的比较，是不是这个道理呢？ 2、墙壁等类似物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。如果没有这样的物体，最好不要使用闪光灯。否则，拍出来的照片会很黑。典型的例子是在音乐会上，很多闪光的效果出不来，除非你是在舞台的边缘。 3、确认相机是否是平行或垂直于地面的。否则照片的看上去就是歪斜的，这是一个很难原谅的问题。 4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。这可以通过调整光圈来实现。光圈越大，背景就越模糊，这可突出主体。当然，我们要根据实际情况来调节。 5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。 6、大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将会发生问题。一般相机都有聚焦锁定功能。你可以使用它把相机对准中心物体，这样她或他就会出现在照片的中央了。然后，半按下快门按钮。保持直到你确认成功了，就完全按下快门，这样可以获得锐利的图像。 7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式（如果有的话）。否则，聚焦系统可能认为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。当拍摄高大的建筑物（通常有许多玻璃窗）或里面的物体时，这是很有用的。 8、尽量做到随身携带相R蛭楦械某鱿忠残碇皇羌该胫樱阌凹倚枰羧竦亩床炝τ肓榛畹姆从αΑ：玫幕岢鱿至耍挥写嗷馐嵌嗝匆藕兜氖虑榘。? 9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。与沙土任何亲密的接触都会导致相机阻塞。 10、当在较暗的室内如酒吧或俱乐部拍摄人像时，你一般会用到闪光灯。那么，你不妨在拍摄前让他们先看一会明亮的光源。这样可以减少红眼现象。 3.B门下的奇妙世界活用长时间曝光“B门”下的奇妙世界 “B门”，在相机正向超级自动化方向发展的今天，简直显得有点原始!这是一种完全由摄影者所控制的曝光方式，也是一种个人创作的过程。 “B门”的“B”在字典上原意是Bulb，是指以往的那种用手操作的球状气动快门释放器，或是在闪光曝光中利用的闪光灯泡。然而，稍有创造性的摄影家们都认为，“B”实际上是Boundless无限制的代名词。 “B门”与其他快门速度不一样，摄影者可以使用它在1秒之外的任何时间控制快门的开关，藉此走进幻想的世界。当你进入“Brl”的领域后，便可以看到传统照片以外的奇艺景象，例如夜空里星星的轨迹，彩虹般的光影，没有人的街景以及带着光辉的天空… 使用B门摄影的基本要求，是一架具有B门可以使快门开启作长时间曝光的相机，一个较为稳固的三脚架以及一个手动快门线。拍摄时，最好有一个超灵活度的手持测光表，因为许多相机的内置测光表都不能在拍摄时对可能出现的黑暗场面正确地测出光量。（没有的话也没所谓，拍多几张罗。）对B门摄影有经验的摄影家，往往建议在拍摄时尽可能作分级曝光，因为这样可使效果有较多的变化。他们也承认，虽然最成功的Brl曝光往往来自灵感的推测，但一个较灵活的测光表至少能为分级曝光提供一个基础。 擅长拍摄夜景的摄影家们指出，使用B门在结束长时间曝光时，要使相机不抖动，其中一个最好的方法，是在释放快门前，用一块黑色的硬纸板，靠在镜头前。这种方法还有一个优点，使你可以在曝光过程中改变焦距或者光圈。如果在调校时，偶然使相机发生抖动，则在继续进行曝光前，必需要确认相机已经停止抖动，这一点对于使用较长焦距镜头拍摄对尤为重要。 使用B门作长时间曝光，容易产生的问题是摄影家常说的所谓“倒易律失效”。这种情况通常在使用彩色胶卷曝光一秒至更长时间时发生。从根本上来说，长时间曝光能使胶卷的色彩平衡改变，而对这种现象的出现，摄影者们往往是很难预料的。 一般来说，没有什么简易的办法可以解决倒易律失效的问题，使每次拍摄都能获得准确的曝光。英国摄影家戴维•威廉斯提出一种简易的做法，这就是，“在经过计算的曝光量的基础上，用更长的曝光时间多拍几张”。 威廉斯指出，作长时间曝光对，必须对每张照片所用的曝光时间和光圈作记录。此外还可以用各种曝光指数进行试拍，以弥补倒易律失效引起的不足。 一种方法是增加总曝光量，对于1D9秒的曝光增加1／2一l级光圈；对于10D99秒的曝光增加1D2级光圈；曝光100秒以上者增加2D3级光圈。类似这样的指数是指一般情况而论，不能把它当作是一成不变的东西，尤其是运用不同的胶卷时，应视具体情况而定。 总之，要解决倒易律失效问题，主要是靠试验，并通过将记录的内容和所获得结果进行反覆比较，逐步在实践中摸索出一些经验来。 拿起你的相机吧，别再犹豫啦！4.建筑摄影的一些技巧建筑摄影并不一定要有完整的图像或规矩的构图，任何一个独特的视角和亮丽的细节都可以造就一张精彩的建筑照片。 将不同的拍摄角度与光线完美地结合起来，绝对可以将中世纪房屋拍摄成非常专业的建筑图片。进行建筑摄影进，最好按照设计师的规划，处理好建筑体积和几何比例垂直线条在照片上也应该是垂直的。当相机镜头朝上时，相同的线条便会呈汇聚趋势，摄影师站得位置离建筑越近，这个效果就越明显，可以使用广角镜头对这种效果进行夸大，效果非常强烈。 采用广角镜头拍摄建筑物内部构造，而用远摄镜头还可将房屋或建筑物与背景分离开来，强调某个细节。有两个很吸引人的角度是极低的相机机位和鱼眼视角。任何极端水平或垂直的拍摄角度都可以拍摄出令人惊叹的照片来。 在人像和风景摄影中，摄影师常常使用相机的全景拍摄设置，进行建筑摄影时也可以考虑使用全景，有时候，全景照片能很好地表现古典建筑。 无论如何，建筑摄影都要有正确的照明，这样才能保证拍出的照片不会是败笔。因此，作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能表达建筑物色彩的时候：清早、下午或黄昏。 一年中不同时间的拍照效果也是有所不同的：夏天拍摄的照片有很强的情感色彩，冬天的风景适合于表达黑白抽象画，秋天时拍摄旧时年代的建筑物比较好。 室内曝光和夜景拍摄比较复杂是众所周知的，拍摄这样的场景可能要费上一整卷的胶卷。选择不同的胶卷也会影响到你所拍摄的建筑照片的最终效果。 建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达另样的建筑摄影效果尤其适合于拍摄旧建筑。 用数码相机拍摄建筑照片时要注意以下事项： 不要在背光角度拍摄 打印照片时，尽量选择最高分辨率 室内拍照时不用闪光灯效果更佳 构图好，使被摄主体获得最好表现 通过LCD显示屏认真选择景物 室内拍照时一定要使用三角架 使用全景模式可获得全景照片（记住要使用三脚架） 5.如何防止相机晃动？数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片，但它的长焦距同样也带来了麻烦，就是焦距越长，就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。 当相机没法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动（但可以忽略不计了），而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。 如果你采用一些措施，可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片，我们就必须注意相机的使用技巧。如今，相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。 使用三角架、同步快门线、自拍定时器等 处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。 但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时，也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动，进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性，比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。 提到三角架和其他支撑设备，我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。 另外，你还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢？实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常有用的。 还有其他两种支撑方式，其中一种不需要电缆或远程控制，叫单脚架（姑且把它当作只有一只腿的三角架），还有一个可以放在你的胸的胸架，可能感觉不大舒服，但这两种装置使用和携带时都比三角架方便，所以深受众多摄影师的喜爱。 用手拍照的正确姿势 如果你没法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。 接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。 务必要用两只手握相机 一只手握相机常常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。 这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。 在使用今天的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。 所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。6.《数码相机摄影技巧》 随着数码技术的不断进步，数码相机DC已不再是罕有的电子产品。数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅〔编者注：与传统相机相比，数码相机拍摄的照片景深应该较大〕、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。 1、 浏览说明书 很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性；如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 2、 合理选用图像格式 我们都很清楚，数码照片的质量与像素（分辨率）有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4x6，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。 3、 构图与思考 对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。 4、 不要迷信DC的自动模式 首先，和传统相机另一个最大的区别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。 5、正确用光、与光线对话 光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。 分辨光的强度 硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 讲究用光角度 用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。 当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 6、 几个误区 三脚架已是昨日黄花 别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳拍照机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，没法通过后期制作来消除这种影响。 漠视后期处理 只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。 7、知识在运用中体现价值 尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删掉你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成储存量不足，尽管放心地去拍摄吧！ 7.《摄影构图的画面设计》